Промбай Абразив на Монблане!

03 сентября 2018

Ни для кого не секрет, что сотрудники ООО «Промбай Абразив» любят путешествовать. И кто хоть раз посетил наш офис, тот видел стены увешанные фотографиями из разных стран не хуже фотовыставки или офиса туристического агентства.

В прошлом году наш руководитель совершил восхождение на Эльбрус и поднялся на высоту 5642 м. Но на этом он не остановился, ведь любовь к горам и путешествиям не отнять!

В июле этого года Виктор Иванович Петраченко отправился штурмовать Монблан! 18.07.2018 была покорена очередная вершина и вновь были подняты флаги Беларуси и Промбай Абразива на одной из самых высоких точек мира. Гордость снова переполняет коллег, а флаг компании возвращается красоваться на стену, но уже с новой силой и вдохновением.

Если присмотреться к фотографии, можно увидеть льва. Монблан будто показывает свой характер и какими качествами должен обладать восходитель, а именно: сила, мудрость, выносливость и терпение.

Не стоит думать, что раз гора ниже пяти тысяч (4810 м), восхождение было легким. Восхождение на Монблан вполне сопоставимо с восхождением на Эльбрус, и если высота здесь ниже, то технически вершина сложнее. Но давайте обо всем по порядку…

Выдержка из Википедии*
[Монблан — горный массив в Альпах и одноимённая его самая высокая гора в Западной Европе (4810 м).

Монбла́н (фр. Mont Blanc, итал. Monte Bianco, букв. «белая гора»)  — кристаллический массив, высота которого достигает 4810 м. Расположен в Западных Альпах, входящих в горную систему Альпы. Находится на границе Франции и Италии в районах Верхняя Савойя и Курмайор. Высшая точка Альп и Европы, без учёта кавказских пиков. Протяжённость — около 50 км. Площадь оледенения свыше 200 км², крупный ледник Мер-де- Глас. Центр альпинизма, а также горного туризма — вокруг Монблана проходит популярный в Европе пеший туристский маршрут Tour du Mont Blanc.

Под Монбланом проложен автомобильный тоннель длиной в 11,6 км, соединяющий Францию и Италию. У западного подножья Монблана, на французской стороне расположен известный горнолыжный курорт Шамони. У южного, на итальянской стороне — Курмайор.]

Впервые восхождение на Монблан совершили в 1786 году и это считается началом мирового альпинизма. Чаще всего людям предлагают подняться на вершину Монблана по классическому маршруту. Классический путь - это комбинированный маршрут, внизу нужно преодолеть несложные скалы, выше много снега и ледники.

Совершить восхождение на Монблан и сложно и просто, т.е. в общем, маршрут не сложный и в сезон сюда заходит очень много людей, от юных до пожилых восходителей. Есть пару мест, где нужно поработать, это скальный участок внизу и длинный переход на плато перед вершиной, который заставляет напрячься физически. Путь на вершину горы логичный и понятный, заблудиться здесь сложно.

Дневник восхождения на Монблан (13.07- 20.07.2018 - восхождение 18 июля)

День 1. Встреча в аэропорту Женевы (Швейцария). Переезжаем в долину Шамони (Франция), дорога занимает полтора часа. Размещаемся в кемпинге Les Arolles. В кемпинге все лето собираются альпинисты со всего мира и можно пообщаться с интересными людьми. Отсюда хорошо видны горы. Особенно красиво утром, когда вершины освещаются первыми лучами солнца. Встреча c нашим гидом-проводником задерживается на пару часов, он спускает предыдущую группу вниз. Мы идём гулять по городку Шамони. Франция смотрит на нас из каждого переулка, домика и дворика.



Наконец встретились с гидом и познакомились с нашим трехместным номером. Обычная палатка. Однако кемпинг восполняет все пробелы в удобствах: душевые кабинки с горячей водой, европейские туалеты, питьевая вода в каждом кране, куча розеток для зарядки всех гаджетов и море бесплатного Wi-Fi. Как у Высоцкого "к ним можно даже семьями, рядами и колонами".

Такого количества различных приспособлений для автотрейлеров, палаток и кемпинга я ещё не видел. Рюкзаки-коляски для переноски детей, палатки на крышах автомобилей, тенты, которые устанавливаются прямо на рейлинги, куча детей, бегающих по лагерю и полная сохранность имущества. Хозяин тщательно поддерживает чистоту своей территории, а купальный комплекс моется с помощью спецсредств чуть ли ни два раза в день. Вечером снова выходим в город. Шамони весь в огнях, жизнь кипит в многочисленных кафешках, магазинчиках и ресторанах, всё хочется сфотографировать.



День 2. После небольшого совещания решили заменить выход на гору Бревент, 2525 м, на акклиматизационный подъём на высоту 3300 м на гору Гранд Монтетс. По пути заходим в прокат, чтобы взять недостающее снаряжение, которое в обычной жизни не нужно: кошки на ботинки, ледоруб и каску. В прокате снаряжения столько, что можно прийти в майке, а уйти полностью одетым и готовым к любым трудностям. Поднимаемся на подъёмнике налегке, проверяем самочувствие второго участника похода, непривычного к таким перепадам высоты и давления. Вроде внешних признаков «горной болезни» - головокружения и головной боли не наблюдается. Это хорошо. Выходим на ледовое плато и проводим первичные снежные занятия: учимся правильно зарубаться при падении со склона, работать с верёвкой и ледорубом, ходить в связке. Поднимаемся по лестнице наверх на смотровую площадку. С вершины видна вся долина Шамони, отлично виден ледник D`Argentiere. Пока мы стоим на огороженной площадке, группа симпатичных девушек поднимается на эту же площадку с другой стороны по открытому скальному участку. Они увешены карабинами и всевозможными профессиональными альпинистскими примочками и выглядят очень круто, особенно, если учесть, что среди них нет ни одного парня. Спускаемся в кемпинг, отдыхаем.






День 3. Начинаем подъем или правильнее, заброску в базовый лагерь. Вначале переезжаем в селение Лез Уш, из которого поднимаемся на канатной дороге к станции высокогорного трамвая, на трамвае доезжаем до конечной станции Нид Эгле (подъем от кемпинга до станции суммарно занимает два часа, но это пока на транспорте). Переход пешком к приюту Тет Рус (Tete Rousse, 3167 м). Деревья пропали на высоте 1800-1900 метров ещё пока мы ехали на трамвае, последняя трава и кустарники на высоте 2300 метров. Дальше одни камни, изредка попадаются малюсенькие кустики горных цветов, но чем выше, тем реже. Переход достаточно долгий. Начинали его под дождем. Потом, когда «пробили» облака, уже ничего не капало. Одна радость - никаких комаров и насекомых, они просто сюда не долетают. Устанавливаем штурмовой лагерь прямо на камнях и отдыхаем (от станции подъем занимает три часа с рюкзаком). Стоянка находится прямо под скальным участком маршрута, откуда хорошо виден знаменитый Гранд Кулуар. На самой верхушке скального массива поблёскивает своей ультра-термо обшивкой приют Гюте.





День 4. День акклиматизации и тренировки. Поднимаемся по скалам до приюта Гюте, 3835 м. Преодоление вертикальной стенки высотой 500 метров занимает почти три часа. Гранд Кулуар не впечатляет своим размахом. Это небольшой участок со снегом и ручейком посередине, метров 50 длиной, но подтверждает своё коварство. Едва мы его перешли, как сверху полетели камни размером с хороший булыжник. Ручей всё время подтачивает скалы и стягивает камни. На почти вертикальном склоне им не за что зацепиться и они летят вниз, по пути сбивая ещё больше камней. Особенно опасен Кулуар днём, когда солнце подтапливает снег и нагревает склон с живыми камнями. Пока всё обошлось. Приют Гюте поражает своими космическими формами и смотрится как звездолет, совершивший посадку вдали от людской цивилизации. Внутри всё отделано деревом и подтверждает высокий уровень цен на комфорт, предлагаемый этим высокогорным приютом. Кстати, он рассчитан на 120 человек и забронировать место в нем почти не реально. Нам повезло: выясняется, что через день будет «окно» хорошей и ясной погоды, а перед этим в приюте найдётся два места для нашей ночёвки. Мы сможем сэкономить силы и подниматься не 1500 м, а всего 1000 метров до вершины. Ну, а сегодня мы спускаемся обратно в базовый лагерь по той же самой вертикальной стенке, через тот же самый Гранд Кулуар. Но на этот раз нам пришлось делать паузы из-за постоянно слетающих камней. Наконец, мы в лагере. Классический походный ужин, готовим фирменную французскую кашу «кус-кус». Чай, кофе, печенье, сон. Всё-таки усталость начала проявляться.





День 5. Сегодня у нас почти день отдыха. Не спеша просыпаемся, завтракаем и поднимаемся к приюту Гюте. После вчерашней подготовки подъём сегодня занимает меньше двух с половиной часов под разговоры на всякие важные и не очень важные темы. Определяемся с ночлегом и получаем билетики на ужин и завтрак. Завтрак тут с 2 до 3 часов ночи, ну это завтра. А сегодня мы коротаем время на смотровой площадке, фотографируем всё подряд и любуемся вечерними видами. Погода, как и предсказывал вчера прогноз, сегодня так себе, постоянно тянутся из долины облака, периодически погружая всё окружающее в «молоко». Но к вечеру солнце смогло частично разогнать эту «муть», после чего мне удалось нащелкать кучу прелестных закатных фотографий. Ужин с красной рыбой, салатом  и десертом больше напоминал ресторан. Вокруг сидело много пенсионеров из Кореи, Китая или Японии. Бабушка, сидящая рядом со мной, сказала, что она из Калифорнии и что ей то ли 67, то ли 76 лет. Глядя на неё и её старенького мужа-дедушку, я был готов поверить в обе эти цифры. Самое веселоё то, что они собирались, как и мы, завтра подняться на Монблан. Наш гид вернулся в базовый лагерь, как я понимаю, в целях экономии. Для него это всё-таки просто работа.





День 6. Ночь перед штурмом я почти не спал. Это, скорее всего, от волнения, потому что чистая пуховая перина должна была усыпить кого угодно. Из окна напротив моей постели открывался сногсшибательный вид сначала на вечерний, а потом и на ночной Шамони. Было очень тепло. Наконец, без 15-10 минут 2 ночи стали срабатывать будильники. Началась движуха. Все быстренько оделись и выстроились в очередь перед дверью ресторана-столовой. Ровно в 2:00 дверь открылась и все организованно позавтракали: хлопья с молоком, хлеб, сыр, колбаса и кофе или чай. Термосы с кипятком стояли в отдельном ящике. Кстати, пол-литра воды для термоса на такой высоте стоит 4 евро. Все дружно повалили на первый этаж. Началось звяканье одеваемых кошек, карабинов, ледорубов, палок. Через 30 минут помещение опустело – все ушли на гору. Появился наш гид. Он только что поднялся, в очередной раз, пройдя пятьсотметровую стенку. Наконец, выходим и мы. Перед нами фантастическое зрелище – ночная миграция светящихся «гусениц» по снежному плато. Плато большое и ещё не очень крутое, поэтому «гусеницы» ползут не по одной линии, а по всему склону в разных направлениях. Все они лезут наверх и хорошо видны в ясной ночи. Пока мы идем с треккинговыми палками, но в связке с гидом. Горы – это всегда подъём – медленный, изнурительный, тягучий. Надежда на передышку и облегчение пути каждый раз теряется, когда ты поднимаешься на очередную вершину. Перед тобой открывается новая картина гор, которые становятся всё ближе и круче. По пути обгоняем одну из групп, тех самых корейских пенсионеров, с которыми вчера ужинали в приюте Гюте. Они идут как заведенный паровозик, не спеша, но уверенно, переступая с ноги на ногу, как по команде.


Начинается рассвет. Делаем остановку на небольшой отдых. Я вытаскиваю всю свою фото- и видеоаппаратуру и вооружаюсь как спецназ на задании. Краски восхищают. Солнце еще не выглянуло из-за горизонта, но снег уже начинает окрашиваться в розовый цвет, теряя свою ночную синь, а небо постепенно светлеет. На снежной тропе далеко вперед и назад видны маленькие группки человеко-муравьёв, упорно ползущих вверх. Дальше долгий переход по плато к приюту Валлот (4370 м). Идти стало легче. Тропа идет прямо и немного вниз. Гид предупреждает: "На обратном пути будет вдвойне сложнее - придется уставшими идти долго и вверх." Поднялись к приюту Валлот. Он нежилой, предназначен для того, чтобы спрятаться от непогоды, если она застала на обратном пути. Монблан поднимается перед нами во всей красе. Его тень отбрасывается далеко на Италию. Когда стоишь на краю обрыва, кажется, что ты можешь различить свою голову на склонах гор, окружающих итальянский курорт Курмайор. Всё, на этом детские игры закончились. Оставляем треккинговые палки и вооружаемся ледорубами. Верёвку в связке укорачиваем и ещё раз выслушиваем инструкции гида. Дальше идём по снежному гребню, верёвка всегда внатяжку. Если напарник срывается, прыгаем на другую сторону склона и зарубаемся. При пропуске встречной группы расходимся по разные стороны гребня, попили воды и идем дальше. Кстати, вода в пластиковой бутылке уже почти замерзла и вся пронизана иглами кристаллов льда.




Выходя на гребень, начинаешь реально осознавать, насколько крут снежный склон слева и справа от тропы. Пытаюсь заснять всё это с помощью камеры GoPro, закрепленной на правой руке. Что получится в итоге, будем рассматривать дома. Сейчас главное – не уронить камеру и не «урониться» самому. И первое, и второе крайне нежелательно. Начали встречаться с группами, спускающимися вниз. Они нас пропускают, отступая по разные стороны тропы, а мы аккуратно переступаем верёвку, связывающую людей. Время замедляет свой ход, кажется, что ничего не меняется. То, что ты видишь перед собой – это не вершина, а только очередная ступень к ней. Не помню, через какое время наш гид сообщает, что можно фиксировать «исторический момент» – мы, наконец, выходим на вершину Монблана! Последние метры преодолены, и вот мы на самой крыше Европы. Выше нас уже ничего нет, внизу слева – Франция, справа – Италия, а здесь ничейная земля – никаких табличек. Как ни странно, эти две страны до сих пор не договорились о статусе Монблана и кому он принадлежит. Поэтому и не разрешают друг другу что-либо установить на самой вершине.





Приятное чувство эйфории от взятого рубежа. Я воскликнул: «Смотри вокруг – мы сделали это!». Друг устало махнул рукой и ответил: – «Зачем все это надо было?». Я его утешаю: – «Это осознаешь потом, когда спустимся вниз». Гид поторапливает нас: – "На такой высоте нежелательно долго находиться!". А ведь он прав, мы всё-таки простые люди, а не профессиональные восходители. И если приступов горной болезни ещё не наблюдалось, то это не значит, что всё будет также гладко проходить и дальше.



Промбай Абразив поднял Лужские отрезные круги на МонбланПромбай Абразив поднял белорусский флаг на Монблане

Пятнадцать минут на то, чтобы запечатлеть этот триумфальный момент во всех ракурсах: с флагами и без, сидя и стоя. Вершина наполняется людьми, пора освобождать место для других восходителей.

Начинаем спускаться вниз. Как выясняется, идти вниз ни капли не легче, чем вверх. Ударная нагрузка на ноги, колени напрягаются сильнее, ноги надо расставлять шире, чтобы не зацепиться кошками друг о друга и не споткнуться. Пропускаем группы, идущие вверх, подбадриваем на всех языках, какие помним. Величину проделанной нами работы осознаёшь по времени уходящему на спуск. Кажется, что он бесконечный. Вроде проходишь знакомые места, но понимаешь, что до конечной остановки ещё очень далеко. Возле приюта Валлот снова меняем ледорубы на треккинговые палки. Вот оно коварство Монблана – далее длинный пологий подъём по плато до промежуточной вершины Dôme du Goûter (высота 4304 м). Поднимаемся на снежный холм. Далеко внизу начинает поблёскивать металлическая обшивка приюта Гюте. Удивляемся, как до неё далеко. Этот участок мы проходили ночью, и он совершенно не запомнился. Идем по снежной целине, так как на ней лучше держат кошки. Если идти по тропе – ноги проваливаются по колено и проскальзывают вниз – это очень тяжело. Сказать «ещё немного и мы дошли до Гюте», не поворачивается язык. Это реально много. В приюте принимаем решение сбрасываться до самого Шамони. У нас есть небольшой запас времени, чтобы успеть в ключевую точку нашего маршрута, а именно, конечную станцию горного трамвая. Последний поезд отходит после 4 часов дня. Между нами и базовым лагерем возле приюта Тет Рус – вертикальная стенка, те самые 500 м. Мы ее уже проходили – два раза вверх и один раз вниз. Но сейчас мы уже уставшие и немного опьяненные кислородом. Ничего, выдержим, вниз – не вверх, все-таки немного легче. Через полтора-два часа и это препятствие осталось позади. Сворачиваем базовый лагерь. Пакуем рюкзаки и быстрей вниз к трамваю. По пути встречаем горных коз. Интересно, чем они тут питаются? Кроме камней, ничего под ногами нет. Хорошие из них получаются скалолазы: без рук, веревок и страховки, они забираются туда, куда не всякий альпинист поднимется. Дорога вниз кажется бесконечной, сам не можешь поверить, что весь этот путь наверх ты уже проходил. У меня начинают болеть колени. Нестандартная нагрузка при спуске вниз и постоянное выворачивание ног на горной тропе вызывают крайне неприятные ощущения. Вдруг издалека доносится прощальный гудок. Мы не успели буквально 500 метров, и поезд уходит из-под носа. Гид успокаивает: "Это предпоследний рейс, следующий приедет через сорок минут." Мой друг окидывает взглядом весь пройденный путь и говорит: «Ну никто же не поверит нам, что поднялись туда  и спустились оттуда.», – и я отвечаю ему: «Есть вещественные доказательства: более 1000 снимков и три часа видео, из которого мы сделаем отличный фильм».



Домой, точнее, в кемпинг, мы добирались ещё долго: горный трамвай, канатка, автобус, с перерывами и задержками потянули ещё на три часа. Вернулись мы уже к вечеру. Друг взмолился: «Хочу в мягкую кроватку!». И мы променяли палатку на земле на апартаменты у хозяйки кемпинга. Сил осталось только на душ и сон. Программа максимум на сегодня выполнена: мы не только поднялись на вершину Монблана, но и сбросились в Шамони за один день.

День 7. За счёт вчерашнего подвига на спуске у нас появился свободный день, и мы его с удовольствием потратили на прогулку по городу, фотосессию у многочисленных достопримечательностей, закупку подарков и сувениров друзьям и знакомым, дегустацию французских вин и шикарный ужин в кабаке с крутым двусмысленным названием «Джекилл и Хайд».







День 8. Утром микроавтобус службы трансфера подхватывает нас на дороге, и мы мчимся назад в Женевский аэропорт. Очередь, багаж, регистрация – все как на конвейере. Просьба на ломанном английском: «May be seat near with my friend?», с которой я обратился к темнокожей девушке-регистратору, приводит к неожиданным последствиям: мы летим обратно во втором ряду, на лучших местах бизнес-класса, вытянув ноги и наслаждаясь простором шикарных авиакресел. Перевод моей фразы нам подсказали дома, и мы полчаса непрерывно хохотали, осознав смысл сказанного и как его восприняли в Европе. На этом всё. Полученных впечатлений должно хватить до следующего лета, а там как знать, может быть Ка… (Казбек, Карджианг, Килиманджаро и т.д.), кто ж его знает, что в голову взбредёт.

Верьте в себя и свою мечту и никого и ничего не бойтесь!

Посвящение Монблану
На вершне любой становится поэтом
 
Сначала Лез Уш и пешком до Тет Руса,
Стена до Гюте, перекус из кус-куса,
 
Подъём среди ночи, гора в светлячках
И в кошках по снегу, в защитных очках.
 
По снежному гребню идем до конца,
Нам пот заливает все складки лица.
 
Красой неземною повержены в плен,
Монблан – мы дошли, не согнули колен!
 
Завидуйте нам и родня, и друзья,
Сюда по-другому подняться нельзя!